Вибір об'єктива. Простою мовою !
Вибір об'єктива. Простою мовою !Передмова
Мета статті - допомогти читачеві визначитися , який купити об'єктив , щоб отримати реальний приріст якості зображення і щоб потім не було шалено прикро за безцільно витрачені гроші. Відразу скажу, що не буду без особливої потреби називати ні виробників , ні конкретні моделі об'єктивів - все це змінюється , але основні принципи залишаються незмінними.
Так уже склалося , що на сьогоднішній день тема вибору об'єктива в Рунеті розкрита досить мутно . В основному вона зводиться до спілкування людей на форумах , де кожен кулик своє болото хвалить. Більшість якісних детальних оглядів оптики , на які посилаються учасники цих форумров , англомовні . Зрозуміло, є матеріали і російською , але я не зміг знайти серед них жодного учасника , який би писав свої твори мовою, доступною для розуміння новачкові. У зв'язку з цим , я вирішив написати цю статтю, щоб заповнити цю порожню , але дуже затребувану нішу.
Основні характеристики об'єктива
Я в попередніх статтях цю тему вже неодноразово згадував , але щоб вам їх не шукати по всьому сайту , я наведу деяке узагальнення .
Є дві великі групи характеристик. Я б їх назвав - споживчі характеристики та оптичні характеристики ( чіткої межі між ними немає !)
споживчі характеристики
Під цю класифікацію потрапляють ті характеристики об'єктива , які мають прямий вплив на область його застосування і зручність використання.
1 . Діапазон фокусних відстаней визначає " універсальність " об'єктива. Самими " універсальними " у цьому плані вважаються суперзумом . Самі " неуніверсальні " - об'єктиви з фіксованою фокусною відстанню ( далі - фікси ) . Але є ряд нюансів. Самий неприємний з них - за " універсальність " потрібно чимось жертвувати . А пожертвувати можна ось чому:
якість зображення
Ціна об'єктива , його розмір , маса
Як правило , виробником приноситься в жертву перший пункт. Приміром , у Canon є два " універсальних " об'єктива майже з одним і тим же діапазоном фокусних відстаней :
1 . Canon EF 28- 200mm f/3.5-5.6 USM
2 . Canon EF 28- 300mm f/3.5-5.6L IS USM
У другому - створили дійсно якісний універсальний об'єктив , але ціна його майже в 6 разів більше і маса - майже 1.5 кілограми. Це свого роду ексклюзивна річ - у відкритій роздрібному продажі його навряд чи знайдеш , тільки під замовлення. Попит занадто малий. Погодьтеся , для більшості фотолюбителів ні той ні інший варіант не прийнятний - перший за низької якості зображення , другий - через ціни , габаритів і маси.
Щоб знайти золоту середину , давайте будемо виходити з реальних потреб . Для повсякденної зйомки зазвичай використовується діапазон 28-135 мм ( плюс- мінус) . Якщо у вас " кропнутих " зеркалка (яких переважна більшість) , то діапазон реальних фокусних відстаней повинен бути приблизно 17-85 мм. А це вже істотно розширює наш вибір - об'єктивів , " перекривають " цей діапазон досить багато.
2 . Світлосила
Це другий за рахунком параметр у маркуванні об'єктиву. У випадку з наведеними вище об'єктивами , вона становить f/3.5 на короткому кінці і f/5.6 на довгому . Чим число в знеменателе менше , тим краще - об'єктив пропускає більше світла , що дозволяє знімати в більш темному приміщенні без спалаху. Серед завзятих учасників ФотоФорум побутує думка , що все, що темніше f/2.8 - повне барахло і купувати його не варто. Люди , начитавшись такого , мене іноді запитують - а якщо світлосила об'єктива невелика , то картинка буде темною ? Ні!
Переважна більшість бюджетних (і не тільки!) Зум- об'єктивів мають світлосилу 3.5 - 5.6 . У цьому немає нічого страшного. Недолік світла крім відкриття діафрагми може бути компенсувавши ще двома способами - збільшенням витримки і збільшенням чутливості ISO. Грубо кажучи , якщо немає можливості відкрити діафрагму до 2.8 , то збільшивши витримку або піднявши чутливість ISO в 2 рази ми отримаємо точно таку ж по освітленості картинку з діафрагмою 4 . Враховуючи те , що сучасні дзеркалки мають цілком робоче ISO 1600 , відносно невелика світлосила не такий вже серйозний недолік. А при зйомці вдень на вулиці максимальна світлосила об'єктива взагалі перестає на щось впливати , оскільки зйомка ведеться з прикритою діафрагмою.
Однак у об'єктивів з постійною високою світлосилою є одна сильна сторона - при портретній зйомці на довгому кінці вони дуже непогано розмивають фон . За це їх цінують фотографи - репортажнікі . По суті , об'єктив типу 24- 70mm f/2.8 поєднує в собі зручний діапазон фокусних відстаней і в той же час на довгому кінці є хорошим портретником . Це позбавляє фотографа від необ'одімості носити з собою 2 фотоапарата - один для репортажної , інший для портретної зйомки ( таке часто буває!) . Однак , вартість таких об'єктивів часто перевалює за 50.000 рублів. Та й ті , хто купує таку оптику , подібні статті не читають - вони вже давно " в темі " і знають чого хочуть :)
3 . стабілізація зображення
Це корисна опція , але реально вона потрібна тільки на телеоб'єктивах . Стабілізатор на широкоугольники потрібен лише тоді , коли ви хочете відобразити вечірній пейзаж , але у вас немає штатива. Стабілізатор дозволяє дати виграш в 2-3 стопа експозиції. Наприклад , ви зможете реально знімати з витримкою 1/30 сек , в той час як ризик змазування картинки буде такою, ніби ви знімаєте з витримкою 1/125 сек. Однак , щось якісно сфотографувати "з рук" з витримкою 0.5 секунди ( пізнім вечором ) майже напевно не вдасться навіть з включеним стабілізатором .
У дорогих об'єктивів стабілізатор має 2 режими роботи - стандартний (режим 1 ) і панорамний (режим 2). У стандартному режимі стабілізація здійснюється і по горизонталі і по вертикалі. У панорманом режимі компенсуються тільки вертикальні коливання . Цей режим використовується для зйомки рухомих об'єктів з " проводкою " .
При зйомці зі штатива з довгою витримкою стабілізатор рекомендується відключати , інакше через самовільного переміщення " плаваючого елементу " в об'єктиві , яке відбувається при стабілізації , картинка буде неминуче " розмазана " . У деяких професійних об'єктивів є функція розпізнавання штатива і автоматичного відключення стабілізатора.
Отже , діапазон фокусних відстаней , діапазон світлосили та наявність / відсутність стабілізації - це основні " споживчі " характеристики . Вони видно з маркування об'єктива і хоч скільки ніібудь грамотний покупець здатний підібрати собі кілька прийнятних варіантів .
Інше питання - якщо " кандидатів на покупку" кілька , як вибрати з них кращий , якщо вони всі підходять під ваші вимоги? Доведеться копати глибше ...
Перш за все, вам може допомогти розділ даного сайту Тести об'єктивів , але щоб матеріал статей з цього розділу сприймався краще , дозвольте провести невеликий лікнеп. Адже далеко не всі знають , що таке дисторсия і яка вона буває , як вимірюється роздільна здатність , для чого нас лякають хроматичними абераціями і т.д.
Копаємо вглиб ...
У чому відмінність повнокадрових об'єктивів від кропнутих
Перш за все варто сказати , що сучасні об'єктиви поділяються на 2 категорії - для кропа (вони можуть іспользвоваться тільки на аматорських апаратах ) і для повного кадру (вони сумісні і з професійними полнокадровими апаратами та аматорськими " кропнутих " ) . У чому їх принципова відмінність ?
Проведемо невеликий досвід. " Відстебніть " об'єктив від фотоапарата і направте його на вікно (краще це робити , когла за вікном яскравий сонячний день). З іншого боку піднесіть до нього аркуш паперу. Ви побачите , що на папері сформувалося кругле зображення перевернутого вікна . Природно , коли об'єктив встановлений на фотоапарат , коло зображення формується на чорному фоні ( для кращого сприйняття картинки нижче не перевернуті ) . Розмір цих кіл у " повнокадровому " і " кропнутих " об'єктива буде різним.
Коло зображення повнокадрового об'єктива ( Canon EF , Nikkor D ) , фокусна відстань - 50мм
Коло зображення кропнутих об'єктива ( Canon EF- S , Nikkor DX ) , Фокусна відстань - 33мм
Абсолютно логічно , що на матрицю потрапляє центральний прямокутний фрагмент .
Зеленою рамкою позначені кордони матриці повнокадровому апарату , жовтою - кропнутих (приблизно) . Як ми бачимо , " повнокадровий " об'єктив більш універсальний - він може бути використаний як з повнокадровим фотоапаратом , так і з кропнутих . Кропнутих об'єктив може бути використаний тільки з кропнутих фотоапаратом. Виняток - повнокадровий фотоапарат Nikon D700 . З ним можна використовувати DX -об'єктиви , але при цьому відбувається програмне кадрування - чорні поля відсікаються , але реальний дозвіл фотографії стає менше.
Чи варто купувати повнокадровий об'єктив , якщо ви впевнені , що повнокадрова зеркалка вам не світить ?
Тут палиця на два кінці.
1 . Негативний момент - вам доведеться пожертвувати широким кутом. Помножте реальне фокусна відстань на кроп -фактор 1.6 і побачите , що широкоугольник 28 мм перетворюється на "нормальний" об'єктив 44.5 мм. Це сильно знижує його універсальність. З 24 мм ( екв. 38 мм) - трохи простіше , я б навіть сказав , цілком прийнятно навіть для пейзажної зйомки ( по своєму досвіду ) .
2 . Позитивний момент - якість Картіка по краю кадру буде майже напевно краще , ніж при використанні кропнутих об'єктива. Як видно з попереднього малюнка , якість картинки по на краю кола не дуже хороше - вона темніше і " мутніше " , ніж у центрі . У випадку з повнокадровим об'єктивом , на кропнутих матрицю буде потрапляти тільки центральна частина картинки , в той час як " мильні " і темні краї залишаться за кадром. З кропнутих об'єктивом погіршення якості картинки від центру до краю кадру буде більш відчутним.
Вплив розміру і форми діафрагми на малюнок розмиття ( боке )
Діафрагма - це зіниця об'єктива , який складається з декількох пелюсток хитрої форми . Залежно від їх положення змінюється розмір отвору діафрагми. Чим сильніше відкрита діафрагма , тим сильніше розмиття заднього плану .
У технічних характеристиках об'єктива часто вказується кількість пелюсток діафрагми. Навіщо ?
Чим більше пелюсток має діафрагма , тим ближче форма її отвори до кола . Це впливає на малюнок розмиття в зоні нерізкості . Чим ближче форма діафрагма до кола , тим м'якше виходить малюнок розмиття. Найбільш актуально це при портретній зйомці - розмитий фон не повинен відволікати від переднього плану . Найбільш часто як приклад впливу кількості пелюсток діафрагми на малюнок розмиття призводять порівняння двох об'єктивів - дешевого Canon 50mm/1.8 (з 5 -пелюстковою діафрагмою ) і дорожчого Canon 50mm/1.4 (з 8 -пелюстковою діафрагмою ) . Подивимося на фрагменти фону ( на жаль , у різному масштабі) .
Canon EF 50mm f/1.8
Як бачимо , у дешевого 50/1.8 при закритті діафрагми в зоні розмиття починають з'являтися яскраво виражені п'ятикутники (навколо точкових світлих об'єктів , причому вони на фотографії виходять різкими !) , У той час як більш дорогий 50/1.4 розмиває картинку більш " передбачувано " .
Крім малюнка розмиття кількість пелюсток діафрагми впливає на художні можливості об'єктива при довгій витримці і затиснутої діафрагмі ( при нічній пейзажній зйомці ) . Ви , напевно , вже помічали , що при зйомці з тривалою витримкою навколо вуличних ліхтарів виходять " зірочки " . Кількість променів у зірочок соответвтвующих кількістю пелюсток у діафрагми. Якщо пелюсток мало , то промені будуть виглядати досить грубо. Із збільшенням кількості пелюсток , зірочки стають більш акуратні , з тонкими променями. Якщо кількість пелюсток непарне , то кількість променів подвоюється (так як вони , насправді , розходяться в обидві сторони) .
Об'єктив Canon EFS 18- 55mm f/3.5-5.6 II . 6- пелюсткова діафрагма .
Об'єктив NIKON Nikkor 14- 24mm f/2.8G ED AF -S. 9- пелюсткова діафрагма .
На час залишимо в спокої " зайця" ( відблиск близько ліхтаря ) , який зловив Кеноновскій китовий об'єктив , лише зазначимо , що промені навколо джерел світла у об'єктиву з 9- пелюстковій діафрагмою вийшли більш ефектно.
Дисторсия , бочка , подушка
Перше слово новачкові може здатися незрозумілим , другі два - ніяк не асоціюються з фотографією . Насправді , бочка і подушка - це види дисторсії :).
Дісторсией називається спотворення прямих ліній , яке проявляється по краях кадру , через що зображення виглядає опуклим , як бочка , або увігнутим як , подушка ( на якій тільки що спали і залишилася вм'ятина від голови :)
"Бочка" на фотографії виглядає так:
Зверніть увагу , що вертикальні і горизонтальні лінії трохи вигнулись назовні кадру ніби його зсередини щось розпирає . З " подушкою " ситуація протилежна - лінії прогинаються до центру кадру. Думаю , і без прикладу все зрозуміло.
Дисторсії найбільш схильні такі типи об'єктивів:
Суперзумом ( об'єктиви типу Canon 18- 135mm , Nikon 18- 200mm ) . При зміні фокусної відстані геометрія знімка " гуляє " від бочки на короткому кінці до подушки на довгому .
Ширококутні зум -об'єктиви (Canon 15 - 85mm , Nikon 16- 85mm , Canon 24- 105mm - на повному кадрі ) . На короткому кінці присутній яскраво виражена бочка , але варто трохи додати зуму , дисторсия практично зникає.
Деякі телеоб'єктиви ( 70- 300mm ) . На короткому кінці все нормально , на довгому - подушка .
Насправді дисторсия - не така страшна річ , якщо знімати в RAW . Більшість сучасних програм для конвертації RAW розпізнають об'єктив , з яким був зроблений знімок , і виправляють дисторсію виходячи із встановлених даних ( якщо програма з цим об'єктивом не знайома , це цілком можна зробити вручну).
хроматичні аберації
Як вже багато разів говорилося в попередніх статтях , це кольорові облямівки навколо темних об'єктів на світлому фоні ( або навпаки) , які утворюються через дисперсії - світлові хвилі з різною довжиною хвилі , проходячи через лінзи , переломлюються під різними кутами. У підсумку , білий пучок світла " розкладається " на " веселку " , яка і утворює хроматичну аберацію .
Для зниження хроматичних аберацій використовуються низькодисперсні лінзи або апохроматичні елементи (це вже групи лінз) . Такі об'єктиви коштують дорожче , але рівень хроматичних аберацій у них може бути досить низький . Найбільш схильні хроматичним абераціям об'єктиви з великою кратністю зума. Найменше - фікси .
Те що представлено на зображенні вище - це " поперечні " хроматичні аберації , тобто вони розташовані в площині знімка перпендикулярно напрямку осі об'єктива. Є ще " поздовжні " хроматичні аберації . Виглядають вони наступним чином .
Як ви бачите , в зоні фронт- і бекфокуса чорно -біла картинка забарвлюється в зелено -фіолетові тони. Такому типу аберацій схильні , навпаки , світлосильні фікси при зйомці на відкритій діафрагмі . Як приклад був використаний тестовий знімок, зроблений з об'єктивом Canon 50mm/1.4 USM . При закритті діафрагми до 4 і більше , поздовжні хроматичні аберації , як правило , стають вже не помітними . У зум- об'єктивів поздовжні хроматичні аберації майже відсутні .
Поперечні хроматичні аберації успішно " лікуються " в RAW - конверторі . Деякі фотоапарати мають функцію придушення ХА при зйомці в Jpeg . Поздовжні хроматичні аберації "вилікувати" набагато складніше.
Роздільна здатність об'єктива
Роздільна здатність об'єктива визначається максимальною кількістю відтворюваних штрихів на 1 мм зображення , яке об'єктив прецірует на матрицю (або фотоплівку ) . Знімається об'єкт при цьому повинен знаходитися у фокусі . По ідеї , чим більше цей параметр , тим краще.
У центрі кадру роздільна здатність завжди більше , ніж по його краях . Одна з основних причин цього в тому , що об'єктив на виході формує трохи викривлене в просторі зображення - будь воно спроектоване на " увігнуту " матрицю , різниця роздільної здатності між краєм і центром була б набагато менше. Але в реальності таких матриць не існує. Також вносять свою лепту аберації , які проявляються по краях кадру , а центральній частині майже відсутні .
Якою має бути роздільна здатність об'єктиву , щоб картинка була чіткою ?
На плівці - досконалості немає межі - чим більше , тим краще. Матриця ж цифрового фотоапарата має дискретну структуру і не може відтворити більш N паралельних штрихів на 1 мм зображення. Не потрібно намагатися розраховувати це число ділячи розмір матриці в міліметрах на здатність фотографії - все одно матриця не в змозі точно відтворити лінію , шириною в 1 піксель . Це відбувається в наслідок інтерполяції ( усередненні значень між сусідніми пікселями) , яка відбувається при формуванні електронного зображення . Інтерполяція дозволяє позбутися від характерних " сходинок" на похилих лініях і муару . Детально в це " закопуватися " не будемо, якщо цікаво - читайте статтю Михайла Афанасенкова " Розумно про фото " .
Згідно з даними з сайту photozone.de , співвідношення роздільної здатності матриці і об'єктиву представлені в наступній таблиці . Числа в таблиці означають число відтворюваних горизонтальних штрихів на висоту картинки ( LW / PH ) . Плюсик означає " ... і більше " .
Оцінка 8 мегапікселів ( кроп ) 15 мегапікселів ( кроп ) 21 мегапиксель ( повний кадр)
Відмінно 1850 + 2280 + 3200 +
Дуже добре 1550 + 1960 2700 +
Добре 1250 + 1640 + 2200 +
Посередньо 950 + 1320 + 1700 +
Погано менше 950 менше 1320 менше 1700
Як бачимо , чим більше роздільна здатність матриці , тим більша роздільна здатність потрібно від об'єктива , для отримання добре деталізованої картинки. А ось так виглядає графік засісімості реальної роздільної здатності об'єктиву від значення діафрагми (для прикладу візьмемо Canon 50mm/1.4 USM ) .
Таким чином можна зробити висновок , що давно об'єктив Canon 50/1.4 (винайдений в 1990 -х) чудово підійде і до сучасних зеркалкам . Однак немає гарантії і того , що оптика , яка добре виявляла себе на старій 6-8 мегапіксельною зеркалке , буде давати настільки ж деталізовану картинку на сучасній 15-18 - мегапіксельною зеркалке . У першу чергу це стосується зум- об'єктивів , так як у більшості фіксів роздільної здатності поки вистачає із запасом (що видно з другого графіка) .
Також з графіків видно , як розмір диафрагменного отвори впливає на роздільну здатність . На відкритих діафрагмах роздільна здатність знижена через аберацій , на закритих - через дифракції . З цього випливає , що у светосильних фіксів набагато більший діапазон " робочих " діафрагм , ніж у зумов . Якщо у " півгривні " на діафрагмі 4 вже "дзвінка різкість " , то для іншого зум- об'єктива діафрагма 4 вважається "повністю відкритою" ( зі всім що випливають з цього " милом " і абераціями ) .
Штучне збільшення різкості - плюси і мінуси ( трохи відхилитися від теми )
Шарпінг (збільшення різкості ) - один з етапів формування картинки в " мізках " фотоапарата перед записом її на флешку . Шарпінг створює ілюзію підвищення деталізації картинки , підкреслюючи межі об'єктів . Через це картинка суб'єктивно сприймається більш чіткою. На реальну деталізацію він не впливає , так як алгоритм не в змозі " придумати " ті дрібні деталі , які об'єктив не зміг передати . Однак графіки роздільної здатності (подібні наведеним вище) при Шарпінг поліпшуються. Цим користуються деякі виробники фотоапаратів , виставляючи значення Шарпінга за замовчуванням трохи більше , ніж у конкурентів.
Незважаючи на гадану користь , у Шарпінга є і зворотна сторона медалі - зростання рівня шуму , особливо при високій чутливості ISO. Тому якщо вам кажуть - "У фотоапаратів фірми X чіткість картинки краще , ніж у фотоаппартов фірми Y" ( ще при цьому люблять використовувати фразу "дзвінка чіткість картинки" ) , перш ніж бігти і купувати фотоапарат фірми Х , поцікавтеся , як він "шумить " на ISO 1600 і порівняйте його з охаючи фотоапаратом фірми Y. Можливо , це розставить крапки над i в проблемі вибору фотоапарата.
До речі , Шарпінг і шумозаглушення можна налаштувати яке завгодно в RAW - конверторі .
виньетирование
Під цим терміном мається на увазі затемнення кутів картинки. Найчастіше виньетирование проявляється на крайніх фокусних відстанях об'єктива при повністю відкритій діафрагмі .
Позбутися від виньетирования можна двома способами:
Прикрити діафрагму. Зазвичай достатньо 1-2 кроків ( майте на увазі , що 1 розподіл шкали діафрагм в цифровому фотоапараті відповідає 1 / 3 кроки ) .
Знімати в RAW і потім виправити віньєтування в RAW - конверторі - така можливість є.
На цьому , я вважаю , опис оптичних характеристик можна закінчити.
Механічна частина . Що таке добре , що таке погано?
Під механічною частиною об'єктива в даному випадку мається на увазі всі ті частини об'єктива , які можна " помацати руками " - корпус , регулювальні кільця , кнопочки , перемикачі.
Більшість зум- об'єктивів мають телескопічну конструкцію, що складається з 2-3 елементів - 1 елемент нерухомий (сам корпус ) і ще 1-2 елемента , які з нього висуваються при зумуванні . Чим більше рухомих елементів має механізм зумірованія , тим більше він вразливіші . Як правило , з часом 3- секційна телескопічна конструкція має більший люфт , ніж 2- секційна (хоча бувають і винятки). Люфт в конструкції об'єктива здатний негативно вплинути на точність фокусування , але справедливості заради варто відзначити , що вплив це не велике.
В принципі , якщо з об'єктивом поводитися акуратно , то він прослужить довго незалежно від того , з скількох рухливих секцій полягає його конструкція . Набагато важливіше інше - щоб кільце фокусування не було поєднано з переднім елементом об'єктива ( як у китового об'єктиву Canon 18-55 ) . Якщо це так , то у вас виникнуть додаткові проблеми при використанні кругового поляризатора . Щоб скорегувати його положення вам доведеться повертати його . Рухома передня лінза має схильність повертатися слідом за поляризатором ( в межах кругового люфту ) , а це порушує фокусування. Доводиться діяти за принципом : попередня фокусування , корекція положення поляризатора , повторна фокусування . Це забирає час і знижує оперативність при зйомці. Якщо передня лінза при фокусуванні не повертається, це великий плюс ( внутрішнє фокусування ) .
Ще більший плюс - внутрішнє масштабування . Такі об'єктиви мають жорстку конструкцію і всі переміщення лінз при зумуванні і фокусуванні здійснюються всередині неї. Таким чином , вірогідність попадання пилу і вологи всередину об'єктива прагне до нуля. Але у таких об'єктивів є ще і не менший мінус - їх габаритні розміри . Якщо звичайний телескопічний об'єктив має великий розмір тільки при максимальному зумі , то об'єктив з внутрішнім зумированием залишається завжди таким великим.
У всіх об'єктивах є перемикання між ручним і автоматичним фокусуванням , але не в багатьох є режим FTM ( Full Time Manual ) , який дозволяє вносити поправки в роботу автофокусу не перемикаючись в ручний режим і вказати автофокусу ту область простору , в якій йому слід шукати об'єкт фокусування . Ця можливість може бути корисною в складних умовах , коли доводиться фотографувати дрібні об'єкти на строкатому тлі ( крапельки на павутині на тлі лісу).
На деяких об'єктивах присутній шкала відстаней . Вона може бути корисна тим , хто користується ручним режимом. Крім відстані до об'єкта у фокусі вона показує , наскільки потрібно затиснути або відкрити діафрагму , щоб отримати потрібну ГРІП ( на шкалі нанесені ризики , що показують ГРІП при даній діафрагмі ) .
Привід автофокусу може здійснюватися простим або ультразвуковим мотором. Останній має такі сильні сторони як підвищену швидкість фокусування , відносну безшумність . Однак , якщо апарат використовується в режимі live view , то можливості ультразвукового та простого мотора в принципі однакові - фокусування в цьому режимі відбувається набагато повільніше.
Чи варто купувати об'єктиви сторонніх виробників ?
Крім загальновідомих виробників фотоапаратів і об'єктивів (Canon , Nikon , Pentax і т.д.) існує ряд фірм , які фотоапарати не роблять , а роблять тільки об'єктиви , сумісні з даними системами . Ви вже , напевно здогадалися , що мова йде про фірми Sigma , Tamron , Tokina , Samyang і т.д. Як правило , їхні вироби мають схожими з " оригіналами " технічними характеристиками , але їх вартість відчутно менше (на 20-30%). Чи варто їх розглядати в якості кандидата на покупку? Так, варто !
Особисто я дотримуюся думки , що для того ж Canon ніхто не зможе зробити краще об'єктив , ніж сам Canon. Але найчастіше різниця в якості між оригіналом і неоригінальний мізерна і не варто різниці в ціні. Те ж саме стосується Nikon і інших виробників. Виняток , напевне , складають дзеркалки Sony , для яких рідна " топова " оптика продається під брендом Carl Zeiss ( у Соні і Цейс давню співпрацю в цій області! ) .
Згідно з даними , взятих з авторитетного закордонного Сайа photozone.de , серед об'єктивів сторонніх виробників є цілком пристойні моделі . Але як би ці виробники не намагалися, їм майже ніколи не вдається перевершити за якістю картинки " оригінальні " об'єктиви. З одного боку , це погано , але з іншого - топові " аналоги " від Sigma , Tamron заповнюють цінову нішу між оригінальною бюджетної оптикою і оригінальною топової . Наведу приклад.
Вартість бюджетного об'єктиву Canon EF - S 18-55 f/3.5-5.6 USM становить близько 5000 рублів. Його світлосильний " старший брат " Canon 17-55 f/2.8 IS USM коштує близько 35000 рублів - розрив у ціні величезний ! Що робити , якщо вам конче потрібен світлосильний штатний зум , але немає 35000 рублів ? Є альтернативні варіанти - Tamron 17- 50mm f/2.8 (коштує близько 20000 рублів) , Sigma 17- 50mm f/2.8 (близько 25000 рублів). Не можна сказати , що вони за якістю картинки такі ж як " оригінальний " Canon , але вони істотно краще , ніж Canon китовий .
Не можна не згадати , що в модельному ряді тієї ж Сигми зустрічаються такі об'єктиви , аналогів яким у Кенона і Никона просто немає. Наприклад , сверхшірокоугольнік Sigma 8- 16mm ( для кропа ) . Максимум , що може запропонувати Кенон (у цій же ціновій ніші ) - це об'єктив 10- 22мм , тобто , ця Сигма є на даний момент самим ширококутним зум- об'єктивом під кроп (причому стоїть по -божому і якість картинки у неї дуже непогане ) . Окремої згадки заслуговують супертелевікі Сигма , наприклад 50-500 мм. Він коштує близько 50000 рублів , і є самим " далекобійним " зумом у своїй ціновій категорії . Можна наводити й інші приклади , але суть зрозуміла - іноді придбання " нерідного " об'єктива є єдино правильним і раціональним рішенням.
Однак , є й мінуси. Враховуючи досвід мій і моїх знайомих можна зробити висновок , що при покупці " неоригінал " набагато більше шанс нарватися на невдалий екземпляр , особливо в бюджетному сегменті. Але це не означає , що всі неоригінальні об'єктиви погані . Потрібно лише більш ретельно підійти до перевірки об'єктива на можливі " косяки " . Що має насторожити ?
Як перевірити новий об'єктив при покупці?
Фронт , бекфокус - помилки фокусування , коли об'єктив стабільно фокусується не туди куди треба. Найпростіше перевірити об'єктив на фронт / бекфокус можна , сфотографувавши лінійку під таким ракурсом :
Виберіть довільну ризику (наприклад "10 см" ) , фокусуйтеся на неї , робите знімок на максимально відкритій діафрагмі . Дивіться результат. Якщо фокус " поїхав" більш ніж на половину глибини різкості , такий об'єктив краще не брати. Шукайте інший примірник , інакше доведеться робити юстировку , причому як об'єктива , так і фотоапарата (про це трохи нижче).
Рідко , але буває така річ як перекіс ГРІП . Це проявляється в тому , що в одному кутку кадру різкість гірше , ніж в іншому. Не потрібно порівнювати центр кадру з його краями , в центрі різкість завжди краще. Але кути кадру повинні виглядати однаково в плані різкості. Якщо є перекіс ГРІП , відразу відмітайте цей екземпляр , інакше потім намучиться .
Ретельно перевірте роботу механіки - вона повинна працювати плавно , без скрипів і " заїдань " .
Переконайтеся , що стабілізатор виконує свої функції ( якщо він є) .
Якщо об'єктив успішно пройшов тест , і якість отриманих фотографій вас задовольнило на всі 100 % , можете купувати. Якщо залишилися сумніви - спробуйте протестувати ще один екземпляр. Гроші платите тільки один раз , а користуватися будете довгі роки.
Неоригінальна оптика преміум -класу
Все що було сказано вище , стосувалося " неоригінальних " об'єктивів в бюджетному сегменті. Але є інша категорія " неоригінал " - преміум -клас. Під цю категорію потрапляє " творча " оптика від відомих оптичних фірм , серед яких самими , напевно , відомими є Carl Zeiss , Leica . Вартість цих об'єктивів істотно перевищує вартість " оригіналу" з такими ж технічними характеристиками. Наприклад , " полтинник " Zeiss Planar T * 50mm f/1.4 коштує в 2 рази дорожче точно такого ж за характеристиками Canon 50mm/1.4 , і при всьому при цьому , у " Цейс " немає автофокусу . У лабораторних тестах принципових відмінностей у роздільній здатності і рівню аберацій теж практично немає , проте , оптика Цейссовская оптика " портретного " сегмента дуже цінується завдяки цікавому боке .
Боке Carl Zeiss Planar 85/1.4 . Джерело -
У модельному ряду Leica є об'єктиви з воістину видатною світлосилою - f/0.95 . При повністю відкритій діафрагмі такий об'єктив дозволяє отримувати незвичайні і красиві ефекти , недоступні менш светосильной оптиці. Однак вартість цього об'єктива перевищує $ 10.000
Боке об'єктива Noctilux 50mm f/1.0 .
Ризикну стверджувати , що неавтофокусна оптика Carl Zeiss і їй подібна призначена для вузького кола професіоналів і захоплених фотолюбителів і служить для неквапливої творчої зйомки , яким немає особливої справи до вартості об'єктива. Елітна марка гріє душу фотографу і через це виходять фотографії , зроблені " з душею " .
Чи потрібно юстирувати новий об'єктив ?
Іноді на форумах можна читати думки , що будь-який " свіжокуплений " об'єктив потребує юстування - лише тоді він зможе забезпечити 100 % якість картинки. Це не зовсім так.
Юстирування в даному випадку - це налаштування точності автофокусу . Вона потрібна лише в тому випадку , коли конкретно взята система " тушка - об'єктив" дає регулярний фронт- або бекфокус . Юстирувати потрібно і те і інше . Поясню чому.
Для простоти домовимося , що точність автофокусу вимірюється безрозмірною величиною. В ідеалі це 0 . Якщо більше нуля , то маємо бекфокус , менше нуля - фронтфокус . Причому ці числа існують і для тушки і для об'єктиву і один з одним ніяк не пов'язані. Якщо юстирувати тільки об'єктив , то ситуація може тільки погіршитися ! Див. таблицю .
Початок продажу Canon EOS 70D.
 |
| Canon EOS 70D |
Однією з важливих складових представленого в Media Markt комплекту є об'єктив 18-135 IS STM . Він оснащений технологією оптичної стабілізації , яка дозволяє вести зйомку «з рук » протягом тривалого часу і без шкоди якості відео або фото .
Як і її попередниці , Canon EOS 70D розрахована на фотолюбителів - ентузіастів , вона дозволяє робити якісні знімки і записувати відео у форматі Full HD.
Модель відрізняється від попередньої ( Canon EOS 60D ) поруч функціональних особливостей . Головна з них зосереджена в її матриці. Ефективне дозвіл фотокамери становить 20,2 Мп , повне - 20,9 Мп , але фактично дозвіл матриці в два рази більше і перевищує 40 Мп. При цьому одній точці знімка відповідають два пікселя сенсора. Зроблено це для реалізації нової технології фазової фокусування. Її так і називають - двухпіксельний автофокус ( Dual Pixel AF ) . Точність і світлосила такої системи фокусування зростають багаторазово , що дозволяє отримати знімки дуже високої чіткості.
Габарити фотоапарата стали менше . Дисплей Canon EOS 70D зберіг розмір (7,7 см або 3 дюйми при співвідношенні сторін 3:2 ) і дозвіл ( 1040 тис. точок) , а також систему кріплення (дві осі обертання ) , але при цьому придбав touch -сенсор .
Фотокамера також оснащена вбудованим модулем Wi -Fi , який дозволяє передавати відзнятий матеріал з камери на комп'ютер або планшет для термінової відправки по мережі , а також дає можливість вести віддалену зйомку , керуючи процесом з комп'ютера , планшета або смартфона .
У камері Canon EOS 70D застосовується найсучасніший і «просунутий » процесор з нині використовуються в камерах Canon - DiGiC 5 +. Завдяки настільки потужному процесору нова камера Canon вміє робити до семи кадрів в секунду.
Як вибрати тонометр? Механічний або автоматичний тонометр? 6 правил для отримання точного результату
Як вибрати тонометр ?Механічний або автоматичний тонометр?
Як часто Ви будете вимірювати артеріальний тиск?
Які у Вас є захворювання ?
Яка цінова категорія приладу?
Ці питання визначають , на якому типі тонометра Вам бажано зупинитися - механічний , автоматичний або напівавтоматичний .
Мій лікар не радить купувати автоматичний тонометр , каже , що механічний вимірює точніше . Я погано чую, тому механічним тонометром користуватися не можу. Підкажіть , наскільки точний автоматичний тонометр ?
Михайло , р. Київ .
І автоматичний , та механічний тонометри вимірюють артеріальний тиск однаково точно. Вимірюючи артеріальний тиск механічним приладом , ми суб'єктивно оцінюємо результат , приблизно округляємо значення. Можемо невірно побачити показання манометра або невірно почути пульсації в артерії . Вимірюючи артеріальний тиск автоматичним тонометром (при дотриманні нескладних правил - см «НА ЗАМІТКУ ». ) , Ми отримуємо точний результат в даний момент часу . При цьому на екрані відображається як результат вимірювання тиску , так і частота пульсу.
Чув , що тонометр на зап'ясті рекомендують до 45 років. Мені 65 , хочу компактний прилад в машину і на дачу. Порадьте , що вибрати?
Олександр Миколайович , м. Київ .
Автоматичні прилади на зап'ясті вимірюють тиск точно як молодим , так і літнім людям. У літньому віці можуть відбуватися фізіологічні зміни в організмі: атеросклероз судин , підшкірно- жирова клітковина збільшується , пульс на зап'ясті стає менш наповненим . Саме порушення фізіологічного стану судин на зап'ясті є протипоказанням до застосування зап'ястних тонометрів , а зовсім не вік як такої. Японська компанія NISSEI розробила тонометр на зап'ясті WS -820 , який зчитує інформацію відразу з двох артерій на зап'ясті. Завдяки цьому за результатами клінічних випробувань німецького суспільства гіпертонії тонометр NISSEI WS -820 визнаний самим точним тонометром . Його ми й порекомендуємо для вас.
Позбутися від болю просто
Мені завжди дуже боляче вимірювати тиск , манжета сильно тисне . Чи безболісні прилади?
Ольга , м. Київ .
Проблема болю при вимірюванні артеріального тиску тонометром через здавлювання манжетою зустрічається , як правило , у людей астенічного додавання, страждають найчастіше гіпотонією , тобто зниженим тиском. Однак низький тиск теж необхідно контролювати.
Для безболісного вимірювання японська компанія NISSEI пропонує тонометр DS- 1902, який зчитує показання з артерії в процесі накачування повітря в манжету . При цьому зменшується ефект здавлювання руки , прискорюється процес вимірювання артеріального тиску без втрати точності і таким чином підвищується комфортність.
Коли необхідно універсальний пристрій
У мене велика родина , за вагою , росту і віку всі різні. Чи можливо підібрати тонометр , який точно і комфортно вимірював би тиск всім членам моєї родини?
Валерій Петрович , м. Бровари .
Точність вимірювання пов'язана з відповідністю діаметра руки і довжини манжети. Автоматичний тонометр на плече DS- NISSEI 1862 має унікальну універсальну манжету від 20 до 43 см, що дозволяє вимірювати тиск худенькому людині ( з діаметром руки не менше 20 см) , а також людині з досить повною рукою ( діаметр руки не більше 43 см).
Якщо діаметр руки менше 20 або більше 43 см , необхідно окремо підібрати манжету відповідної довжини.
Я страждаю від надмірної ваги , руки у мене повні , манжета погано застібається . Чи існують прилади для повних людей?
Тетяна Володимирівна , м. Бориспіль .
У такому випадку варто придбати тонометр з подовженою манжетою на повну руку. Хотілося б запропонувати вам японський прилад NISSEI WT -20 , який є не тільки чудовим точним тонометром , але і володіє додатковою функцією - він може вимірювати процентний вміст жирової тканини в організмі людини. Інакше кажучи , прилад WT -20 - це і тонометр , і жиромер в одному пристрої.
Функція жиромера особливо важлива для охочих розлучитися з надмірною вагою. З його допомогою можна зрозуміти , за рахунок чого зменшується вага худне : організм втрачає рідину (у такому випадку вага швидко відновлюється ) або йде жирова тканина. Розуміння цього допоможе правильно підібрати дієту , препарати для схуднення , фізичне навантаження і т. п.
НА ЗАМІТКУ
6 правил для отримання точного результату
Щоб отримати точне значення артеріального тиску при вимірюванні , необхідно дотримуватися такі правила :
За 10-15 хв . до вимірювання артеріального тиску не можна курити, пити каву , вживати алкогольні напої. Необхідно зручно сісти , заспокоїтися.
Манжету тонометра потрібно розташувати на 2-3 см вище ліктьового згину і щільно застебнути , що не перетискаючи руку.
Займіть таке положення , щоб лікоть перебував на підвищенні, і постарайтеся не напружувати руку.
Під час вимірювання артеріального тиску не розмовляйте і постарайтеся не рухатися.
Трубки манжетки повинні виходити на внутрішню поверхню ліктьового згину.
При вимірюванні артеріального тиску приладом на зап'ясті необхідно тримати руку так , щоб манжета тонометра знаходилася на рівні серця.
ДОВІДКА «КП »
NISSEI - торгова марка компанії Nihon Seimitsu Sokki , LTD з Японії.
З 1950 року компанія Nihon Seimitsu Sokki , LTD виробляє високотехнологічну сучасну електронну апаратуру та постачає комплектуючі для всесвітньо відомих виробників.
Свій перший цифровий прилад для вимірювання АТ компанія Nihon Seimitsu Sokki , LTD справила в 1978 р. І зараз вона по праву вважається лідером у виробництві приладів для контролю артеріального тиску і пульсу від звичних всім тонометрів до складних систем моніторингу .
Основою бездоганної якості медичної продукції NISSEI є традиційно японський підхід до виробництва складної електронної техніки. При виробництві електронні тонометри піддаються 4 -кратному контролю якості . Кожна модель тонометрів NISSEI схвалена міністерством охорони здоров'я Японії . Система контролю якості компанії сертифікована TUV ТОВАРИ SERVIS GMBH ( Німеччина ) на відповідність міжнародному європейському стандарту ISO 9001 та європейському стандарту EN 46001 .
На більшості електронних тонометрів торгової марки NISSEI видно напис MADE IN JAPAN ( « ЗРОБЛЕНО В ЯПОНІЇ »). Тільки такий напис може гарантувати споживачеві те , що виробник цього товару не тільки володіє офісом в Японії , а й справив даний товар на території своєї країни , яка має багаторічну традицію особливого ставлення до питань якості .
Питання руба
Як уникнути покупки неякісних тонометрів ?
Ірина , м. Київ .
До вибору тонометра слід ставитися дуже відповідально , адже на підставі показань цього медичного приладу лікар призначає лікування . Одним з головних ознак хорошого тонометра є відоме ім'я виробника , а також наявність представництва або дистриб'ютора в Україні . У цьому випадку можна бути впевненим , що прилад випробуваний в українських органах охорони здоров'я та метрології , зареєстрований і дозволений до застосування в Україні .
Випробування ці дуже серйозні . У першу чергу досліджуються матеріали , з яких виготовлений прилад , вивчається його технічна досконалість і корисність для покупців , перевіряється відповідність точності його метрологічних характеристик жорстким стандартам, чинним в Україні , проводяться клінічні випробування. Тільки після цього видаються документи , що дають можливість ввезення тонометрів в Україну .
Наявність представництва або дистриб'ютора дає вам впевненість , що у разі заводського браку прилад відремонтують або замінять .
Ми як представники торгової марки NISSEI в Україні можемо відповідально стверджувати , що прилади NISSEI , які продаються в українських аптеках і магазинах медичної техніки , успішно пройшли всі перераховані вище випробування і відповідають чинним в Україні стандартам і нормам!
ДО РЕЧІ
Навіщо регулярно вимірювати артеріальний тиск? Контроль артеріального тиску дозволяє:
- Вчасно діагностувати та своєчасно лікувати гіпертонію ;
- Запобігти інсульту , розвиток стенокардії та інфаркту міокарда ;
- Правильно і з урахуванням індивідуальних особливостей організму підібрати лікарський засіб .
Як вибрати тонометр ?
Тонометри - це прилади для вимірювання кров'яного тиску в артеріях , вони бувають механічні та електронні , автоматичні і напівавтоматичні , з манжетою на плече і зап'ястя , також ртутні тонометри . Як розібратися у всьому цьому різноманітті тонометрів і широкому діапазоні цін на них і який тонометр вибрати саме Вам ?
- Як часто Ви будете вимірювати артеріальний тиск?
- Які у Вас є захворювання ?
- Яка цінова категорія приладу?
- Ці питання визначають , на якому типі тонометра Вам бажано зупинитися - механічний , автоматичний або напівавтоматичний .
Зап'ястні тонометри надягати на руку як годинник в районі зап'ястя , такі прилади підходять людям до сорока років без захворювань серцево - судинної системи. Особливо зручні для спортсменів - тонометр на зап'ясті дозволяє контролювати пульс і кров'яний тиск прямо під час тренування.
Літнім людям рекомендовано користуватися тонометрами з плечової манжетою . Судини на плечі крупніше , ніж на зап'ясті і пульс і протягом крові краще помітні. Бажано використовувати повністю автоматичні тонометри , так як при вимірюванні артеріального тиску механічним або напівавтоматичним тонометром , кров'яний тиск може підвищитися через силового навантаження при накачуванні манжети грушею .
Існують спеціальні тонометри для вимірювання тиску вагітним жінкам . Ці тонометри допомагають вже на ранніх стадіях визначити схильність до прееклампсії , т. е. до ускладнення токсикозу під час вагітності.
Порівняно недавно на ринку з'явилися жіночі тонометри , їх відмінність від традиційних моделей пов'язане з особливістю жіночого тиску в період вагітності.
Напівавтоматичний . Повітря в манжету у такому приладі доведеться нагнітати вручну , а результат покаже дисплей . Такі тонометри компактні, прості у використанні , доступні за ціною , це хороший варіант для дороги або дачі.
Деякі моделі тонометрів обладнані спеціальною дитячої манжетою і дозволяють вимірювати артеріальний тиск у дітей .
Перед покупкою тонометра проконсультуйтеся зі своїм лікуючим лікарем або фармацевтом в аптеці , яку модель Вам краще придбати.
У людей , які страждають на атеросклероз кровоносні судини стають більш твердими , з цієї причини сигнал стає слабким , що часто призводить до невеликих погрішностей у вимірюванні . У людей, страждаючих тахікардією , тонометр також може видавати не зовсім точні результати вимірювання . Тому в таких випадках бажано купувати спеціальні моделі тонометрів . У таких тонометрах вимір проводиться три рази, потім прилад самостійно вираховує усереднений показник .
Не забувайте про те , що автоматичні тонометри дуже чутливі , а нерегулярний пульс може призвести до неточності вимірювання . Тому , якщо у Вас підвищений пульс , Вам необхідно придбавати спеціальну модель тонометра для людей , які страждають аритмією.
Є моделі тонометрів з індикатором аритмії. Якщо у Вас аритмія , то під час вимірювання на рідкокристалічному дисплеї тонометра з'явиться значок , що сигналізує про аритмію . У такому випадку необхідно провести повторне вимірювання тиску.
Людям зі слабким пульсом бажано користуватися механічними тонометрами або автоматичними тонометрами з системою інтелектуальної логіки , яка автоматично вибирає оптимальну формулу розрахунку , що робить можливим вимірювання при слабкому і нерегулярному пульсі з розрахунку обчислення середніх значень .
Якщо у Вас велика окружність плеча при виборі приладу для вимірювання тиску орієнтуйтеся на ті , які забезпечені або спеціальною манжетою , або манжетою закрепляемой на зап'ясті.
Людям похилого віку варто порекомендувати автоматичні тонометри .
Механічні тонометри , хоч і відрізняються великою точністю вимірювань , не підійдуть літнім людям , тому що з віком слух стає гірше , і розрізнити сигнали тонометра не завжди вдається. Автоматичні тонометри не реагують на зовнішні фактори і дуже зручні у використанні.
при певній вправності дорогий автоматичний апарат цілком може замінити і доступний за ціною механічний
Найменш точні тонометри , що вимірюють тиск на пальці , їх не рекомендують людям, що мають захворювання серця.
При можливості результати автоматичного приладу для вимірювання артеріального тиску краще іноді порівнювати з результатами , які вимірює лікар за допомогою класичного медичного вимірювача тиску.
При покупці тонометра Вам обов'язково повинні надати гарантійний талон. У гарантійному талоні має бути вказаний номер моделі та серійний номер , дата продажу . І продавець , і Ви повинні поставити на гарантійному талоні підпис. Тим самим Ви підтверджуєте , що у Вашій присутності прилад був перевірений. За наявності заповненого гарантійного талона авторизований центр приймає на себе зобов'язання щодо його гарантійного обслуговування . Якщо Ваш вимірювач тиску вийшов з ладу або Потребуєте замінити або придбати якусь деталь , наприклад додаткову манжету , Ви можете звернутися в сервісний центр. Його адреса буде вказана на гарантійному талоні.
Якщо Ви збираєтеся використовувати тонометр з батарейками , то обзаведіться якісними акумуляторами. Зазвичай батарейок , які виробники докладають до тонометрів , вистачає зовсім ненадовго. При використанні батарейок зверніть увагу на те , що подібні вимірювачі артеріального тиску показують неправильний результат , якщо батарея розряджена. Заряд батареї можна дізнатися за допомогою індикатора розташованого да дисплеї приладу для вимірювання тиску.
Точність вимірювання не залежить від того , механічний це тонометр , або автоматичний , головне , щоб прилад був якісним.
Підписатися на:
Дописи (Atom)